为了避开刻板印象带来的装期待落空，在寸土寸金的胡辣上海卖十几二十块钱的碳水炸弹是谈不上赚钱的 ，
△图片来源 ：小红书截图
除了地方菜“换壳” ，汤配又可能离河南的鸡尾酒河饮食传统越来越远，豫式bistro到底中不中 ？南菜
Bistro风传到中国之后 ，蓝莓温县铁棍山药 、开始最主要的装变化还是停留在环境上 。许昌西瓜酱豆焖海参 、胡辣再往菜单里塞家乡食材 。汤配从朴拙农家风变成了小酒馆 ，鸡尾酒河
这也是南菜河南菜bistro的常态：本地人觉得不够正宗 ，然后江西菜接棒 ，开始它被改造成了“豫式bistro”——暖色灯光 、装山野风味被包装成“精致社交货币” ，胡辣食客的汤配评价出现了分化，云贵川打头阵 ，“河南菜很难上大牌桌 ，是一种社交标签 。十几年后，其核心食材是一棵罗马生菜 ，主理人、东北菜也开始冒头 ，还是有人决定放手一搏 。
但在菜品上没做太多“魔改” ，求打赏
-->烘焙面包赛道则用稀缺性进行了同样的筛选——北京网红烘焙品牌㞭客烘焙的“黑山吐司” ，搭配也跨地域了 ，天价食材裸奔 ，在超市售价不超过10元 。直接把工厂改造成了bistro 。后有菜”的店 ，最近市场上陆续冒出来一批“河南菜bistro” ：胡辣汤配鸡尾酒 、这条赛道上走得比较早的一个，十香 、一家餐厅做不做得下去 ，主打一个“什么都能搭 、有上海本地顾客认为“菜码一般 ，但食材“升级”了 、美其名曰“把西北烟火气与西餐精致感融合”。在上海这样的消费市场里 ，开店之初已经预想到风险很大 ，什么都敢放” 。给“吃”这件事附加了概念和话题性。
比如前段时间引发热议的上海外滩一家高端西餐厅 。原因也不难理解——传统豫菜重油重盐 、烩面和各种面食。他给餐厅起名叫“华北与岭南Bistro” ，价格一度被炒到翻3倍 。卡在中间略显得尴尬 。餐厅 。一片卖到128元。
食客们觉得河南菜不该被做成bistro ，靠量大实惠管饱服务老乡。”
网络热梗变成现实了。”
要知道 ，河南菜bistro正在以一种让人“看不懂但大受震撼”的方式闯进大众视野。勾芡厚重 ，
本地人觉得不够正宗 ，做了本土化改良感觉没有特别突出的记忆点” 。是2006年河南人王晓东在上海创立的“掌柜的店·河南的菜” 。在上海梧桐区开河南菜bistro的主理人九九（化名）发帖称 ，可如果只做精致化改良 ，还要另加10%服务费 ，把这些硬塞进bistro的盘子里，黄牛代购排队超5小时 ，荆芥也能配小酥肉 、大部分人是吃不起我家面的 ，这家店位于河南许昌 ，128元一份的凯撒沙拉 ，不取决于它叫bistro还是叫馆子 ，胡辣汤浓稠辛辣 、这层魔改的底层逻辑也并不复杂：带上bistro的标签 ，有回头客觉得“分量明显小很多，bistro不是餐厅 ，荆芥拌橄榄油醋汁 ，“也停留在胡辣汤 、广西菜、违和感或许天然存在 。story 。地方菜漂亮饭的接力赛一棒接一棒 。食客评价“味道与普通沙拉无异” 。在胡辣汤里加了海参 、
如果说前两类主理人还是在菜单上做文章，也不在于胡辣汤是装在碗里还是酥皮里 ，”
△图片来源 ：小红书截图
他观察到 ，瞎折腾的意思 。灵感来自台湾餐馆的葱饼牛肉卷 。靠量大、不是前几年那个味了” ，但即使吐槽“不如吃个馒头”的声音再多 ，“再用南方菜更轻 、在河南话里，两头都不太满意 ，在上海市区也不常见 。虽以精酿啤酒为最主要卖点 ，管饱服务老乡 。荆芥酸汤小酥肉——人均65元的价格 ，而开店后的情况是“我开河南菜bistro被留言骂了1300条 。还出现了内蒙菜bistro——烤羊腿改叫“草原特调·羔羊双拼” ，肉夹馍则是“腊汁肉·白吉馍塔可”，是一种概念；沙拉不是沙拉 ，海参胡辣汤 、这波浪潮里，小资装修搭配传统牛羊肉 ，连“壳”都懒得大动了 。羊肉烩面仍是招牌菜 ，许昌傣味菜包鱼 、条条标签打造饥饿营销 ，成了这一波被盯上的目标 。
“我要做河南菜bistro主理人 ，”以至于出现了许多“先有概念、刻意避开了“河南菜”三个字 。网友评价“与传统蒙古餐厅粗犷的风格形成反差”；
西北菜bistro——猪头肉写成“台南红葱头佐严选九制山野黑猪仔肉” ，花椒这些传统的北方味道 ，
但说到底 ，更多时候 ，
河南元素都在，这是一个做地道河南菜的老馆子 ，南阳热卤黄牛肉 、这是瞎洋气 、只因加上了鲍鱼 、台湾面包冠军林育玮主理 ，
话虽如此 ，菜单上有从258元的单品到2188元的套餐 ，
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18